Узкая дверь

[hana-rotman.livejournal.com]

Друзья, помогите решить проблему. Плотник сделал дверь уже, чем дверной проем (ошибся при замере, сделал дверную раму по размеру старой двери). Договорились, что при установке мастер нарастит стену с одной из сторон (со стороны замка). Стена бетонная, внутренняя (между кухней и комнатой). Если я правильно поняла, мастер собирается сделать что-то типа металического каркаса между стеной и дверной рамой и заполнить гипсом. Но ведь гипс хрупкий, а дверь будет хлопать, так долго ли проживет эта конструкция? Подскажите, что делают в таких случаях. Нужно, чтобы дверь стояла крепко, как в нормальной стене, чтобы была нормальная тепло- и воздухоизоляция.
(Прошу прощения, если я не в то сообщество обратилась, но других не знаю)

Comments

[gekant.livejournal.com]

Начнём с того, что "дверной рамы" не бывает, есть "дверная коробка".

Если проём шире полотна настолько, что щель от коробки до стены не перекрывается наличником, проём можно зашить. Есть разные способы, самый простой - бруском.

Металлический каркас ставится в том случае, если стены слабые, а дверь тяжёлая. Например, если дверь из массива с триплексом вы попытаетесь поставить на хлипкий гипсокартон, всё может кончиться печально. В остальным случаях сооружать каркас особого смысла нет, не знаю зачем ваш мастер это предлагает, разве что в качестве какого-то реверанса, что давайте мол я вам заодно проём укреплю.

И во всех случаях всё это не имеет никакого отношения к тому, насколько крепко будет стоять дверь. Если вы считаете, что коробка должна входить в притирку к проёму, то вас кто-то обманул. В современном мире не должна, это старый советский способ установки дверей (а ещё потом заштукатурить этот короб). Между коробом и стеной оставляется по 2 см с каждой стороны под запенивание. То есть для установки полотна на 800, с учётом размера короба в 2,5-3 см и по 2 см под запенивание с каждой стороны, проём должен быть 900. Если у вас проём на 900, мастер сделал дверь по коробу 850 и теперь собирается зашивать оставшиеся 5см - это огромная глупость. Таким образом он уберёт место под запенивание и на какие бы шурупики он потом не привинтил короб, такая дверь будет стоять менее прочно, чем та, у которой место под запенивание есть.

Если же вместо нужного полотна на 800 он сделал полотно на 700, и таким образом дверную коробку 750 ему надо ставить в проём на 900, щели между коробкой и стеной получаются уже слишком большие. Если наличники достаточно широкие, чтобы перекрыть щель, можно поставить и без дополнительного зашивания проёма, потребуется в петлевой и замковой зоне дополнительно фиксировать дверь к стене, но крепче будет, если зашить проём. Просто пришить брусок, и зашпаклевать вровень со стеной. С другой стороны, как верно отметили выше, не стоит ставить дверь меньших размеров в широкий проём из-за сужения светового прохода. Заносить что-то в проём на 800 много проще, чем в 700ый. Поэтому, намного разумнее потребовать, чтоб мастер переделал дверь под ваш проём, раз это его, а не ваша ошибка.

[hana-rotman.livejournal.com]

Благодаря этой дискуссии мой словарный запас значительно обогатился: дверное полотно, наличники, дверная коробка, добор дверной рамы, запенивание... -:)
По существу: дверь деревянная, очень тяжелая. Стены - бетонные (не из блоков, бетон заливался в опалубку, лет 40 назад). Бетон в дверном проеме - с трещинками. Старая дверь была установлена до настилки полов, при снятии мастер спилил стояки дверного короба (это так называется?), новую дверь будет устанавливать поверх пола.

[gekant.livejournal.com]

Ну, вот если стены бетонные, зачем металлический каркас лепить - непонятно, кроме как что бетон у вас реально рассыпается. Это объясняет, почему он не может просто пришить брусок. Пришитый на толщину стены брусок сузит проём ничуть не хуже, и трудно поверить, что он не умеет пришить брусок к стене. Это и проще, и вам на будущее лучше потому, что если когда-нибудь вы решите снова поменять дверь, вы вырежете короб с бруском и всё, даже обои могут теми же остаться, а так вам придётся ещё убирать этот гипсово-каркасный огород, то есть замена двери превратится в полноценный ремонт. Но если у вас бетон сыпется, тогда возможно он поэтому не может к нему прикрепить брусок и считает, что проём необходимо укреплять. Тогда, конечно, имеет смысл ставить не в бетонный проём, который разваливается, а соорудить каркас и поставить в него. Хотя, тут о капремонте стен в пору задуматься, а то так однажды кусок бетона на обеденный стол вывалится. И уж после выставления каркаса, потом это лучше не трогать. А то начнёте убирать каркас и вся стена начнёт сыпаться лавинообразно...

С другой стороны, почему он вам это сам на месте объяснить не может - непонятно. Объяснение "каркас для сужения проёма" не выдерживает никакой критики. Куда проще было бы выдать вам объяснение: "стал убирать старую коробку, стена видите сыпется, вся в трещинах, чтоб поставить дверь надо укрепить проём, поэтому предлагаю соорудить металлический каркас". А как это сразу увидишь? Никак. Иногда действительно трудно точно замерить потому, что не знаешь что там вскроется, когда начнёт сниматься старая дверь. В советские времена ставили короб в стену, стены стали уже старыми, и бывает начинаешь вытаскивать короб, а стена просто разваливается. Тут не угадать, хотя такую вероятность нельзя не предвидеть. Может он коробку хлипкую сделал, что её только к стене пришивать, или дверное полотно в ней держаться не будет, а пришить к стене не может из-за того, что проём шире стал? В общем, можно только гадать...

То, что старый короб убрал - всё верно, поверх старого ставить - верх извращения, так не делается. И всегда сначала делается пол, от этого зависит высота проёма. То есть, очерёдность такая: Сначала пол. Потом черновая отделка стен, выравнивание, подготовка проёма с пониманием, что в него будет ставиться, при необходимости доработка. Потом двери. Потом чистовая отделка.