[identity profile] dr-trans.livejournal.com posting in [community profile] useful_faq
Отопление автономное на основе котла. Квартира выходит окнами на противоположные стороны дома, поэтому имеется 2 параллельных контура отопления:

Хочется установить циркуляционный насос в указанном месте на обратке у входа в АГВ:

Цели:
- снижение температуры в котле (экономия газа) за счет ускорения циркуляции воды;
- повышение эффективности отопления (особенно на концах контуров).

Вопросы:
1) Как рассчитать насос? Какой лучше выбрать?
2) Будет ли ожидаемый выигрыш в отоплении?

Date: 2014-10-02 01:22 pm (UTC)
From: [identity profile] melbu.livejournal.com
Мощность котла в кВт умножаем на 0,86 и делим на разницу температур подачи и обратки (на 20 градусов, короче) . Получаем расход в м3/ч.

Ну и напор примерно 25-35 кПа. Стопудова подойдет насос Grundfos UPS 25-60, а может быть даже более мелкий.

Date: 2014-10-02 01:34 pm (UTC)
From: [identity profile] melbu.livejournal.com
Если рассматривать идеальную ситуацию, то с изменением расхода изменится дельта температур теплоносителя, а средняя температура прибора и котла не измениться. Если у вас естественная циркуляция нормально работала, то и с насосом будет всё работать так же. По факту у вас не поменяется ничего. Ну разве что ограничение температуры котловой воды нужно будет перестроить на пониженное значение, иначе вы перетапливать будете.
Само по себе снижение температуры котла хорошо скажется на расходе за газ, но плохо для самого котла и для трубы.

Date: 2014-10-02 01:48 pm (UTC)
From: [identity profile] melbu.livejournal.com
Да фигня это всё.

Скорее всего вы на сэкономленный газ купите электричество для насоса и сам насос. Если вы реально хотите снизить расход газа, то покупайте себе дорогущий конденсационный настенный котел с погодозависимым регулированием. Он даст вам экономию процентов 20 реальных по газу, но не известно, когда он окупит себя.

Date: 2014-10-02 02:03 pm (UTC)
From: [identity profile] melbu.livejournal.com
По идее однотрубной системы, снижение температуры теплоносителя каждого последующего прибора компенсируется увеличением секций этого прибора. Т.е. на дальнем приборе низкая температура теплоносителя не означает, что у вас там холодно. Просто прибор у вас там будет большой . Если у вас не так, то вам делал отопление тупой балбес с клешнями вместо рук.

Date: 2014-10-02 06:33 pm (UTC)
From: [identity profile] chabapok.livejournal.com
Вы присмотритесь к трубам и батареям. Если там есть такие типа серые наплывы - это потеки от воды. Просто вода очень медленно просачивается через микротрещины и испаряется. Процесс медленный - на глаз не виден, мокрых мест нет. Кроме того, эти микротрещины имеют свойство самозакупориваться за счет ржавения стенок в этих трещинах. В старой системе 99%, что такая болезнь есть.

Стоит повысить давление в системе (например установкой насоса) - все может поменяться, и батареи могут потечь, а если они потекут, то назад ситуацию уже не откатишь скорей всего.

Котлы, кстати, служат или ~25лет (чугун) или ~15 (железные). Потом нагревательная секция в котле прохуждается и течет - надо менять котел. Так вот, в этом плане, повышение давления в системе тоже связано с некотрым риском - может потечь котел и его придется менять.

поэтому лучше такие работы планировать на весну - когда уже тепло будет. Если хочется сейчас - то прямо вот завтра надо начинать и срочно делать, т.к. уже холода фактически, а замена котла может затянуться надолго...

Date: 2014-10-02 02:00 pm (UTC)
From: [identity profile] net-imeni-net.livejournal.com
Двухконтурный конденсатник Аристон от 50 тыс. руб.

Date: 2014-10-02 04:04 pm (UTC)
From: [identity profile] pomdepmon.livejournal.com
Ежели красный, это расширительный бак, то схема - неправильная.

Date: 2014-10-02 06:16 pm (UTC)
From: [identity profile] pomdepmon.livejournal.com
Должен входить в на вход насоса, вот так -

Image

Date: 2014-10-02 06:20 pm (UTC)
From: [identity profile] pomdepmon.livejournal.com
В верхнюю трубу входит, при конвекционной системе, которая у вас сейчас. Если оставить, как есть, будет насосом выталкивать воду в бак и засасывать воздух.

Date: 2014-10-02 06:50 pm (UTC)
From: [identity profile] pomdepmon.livejournal.com
С питающего бака врезать трубу на вход насоса.

Image

Date: 2014-10-02 06:38 pm (UTC)
From: [identity profile] chabapok.livejournal.com
Понятно что неправильная. Но вы б лучше конкретный совет человеку дали че ему делать прямо сейчас. Жить-то как-то надо, на носу зима, и холода уже очень скоро.

Date: 2014-10-02 06:55 pm (UTC)

Date: 2014-10-02 05:06 pm (UTC)
From: [identity profile] karpion.livejournal.com
Закон сохранения энергии как бы намекает, что сколько газа/угля сгорит в котле - столько тепла и попадёт в комнаты. Я дусмаю, потери тепла с поверхности котла малосущественны.

Реально насос уменьшит разницу температур в батареях - т.е. крайние действительно станут теплее. Но то же саоме можно получить, поставив на концах цепочки более крупные радиатоы.

Date: 2014-10-02 06:22 pm (UTC)
From: [identity profile] karpion.livejournal.com
А ещё можно приспособить к батареям тихоходные вентиляторы. Правда, сквозняк бывает сильно неполезен для здоровья, так чт надо смотреть, как оно дуть будет.

Просто я как бы намекаю, что расход топлива не снизится, но в дальних комнатах стане теплее; возможно, за счёт ближних комнат, если температура в котле понизится (а это будет при сохранении количества топлива).

Date: 2014-10-02 06:25 pm (UTC)
From: [identity profile] karpion.livejournal.com
Тогда ближние надо накрыть одеялами или закрыть картоном. Негоже остужать воду сквозняком - дальним меньше достаётся.

Date: 2014-10-02 07:02 pm (UTC)
From: [identity profile] karpion.livejournal.com
На внешню стену без окон - повесить ковёр.

Date: 2014-10-02 06:53 pm (UTC)
From: [identity profile] chabapok.livejournal.com
Зачем открывать окна? Это ж хана как неэффективно.
ближние батареи теплоизолируешь(накидываешь на них шмотки разные, накрываешь заранее заготовленым теплоизолятором и тд.), дальние - теплооткрываешь (обычно они шторами закрыты - в этом случае если шторы положить на подоконник, то это где-то +1 градус тепла)

Date: 2014-10-02 06:12 pm (UTC)
From: [identity profile] chabapok.livejournal.com
Если раньше работало с естественной циркуляцией, то очевидно с насосом будет не хуже. Обычные самые маленькие насосы имеют 3 режима, причем даже на минимуме качает хорошо...

По личному опыту - насос дает то, что греются сразу все батареи одинаково. А когда естественная циркуляция, то греется сначала та, что ближе к котлу.

В вашей схеме есть недостаток -- баланс расходов трудно спрогнозировать. Вы нарисовали правое и левое плечо симметрично, но я-то понимаю, что так не бывает. Какая-то батарея чуть дальше, какая-то сильней забита ржавчиной внутри, где-то воздушная пробка... В результате больше тепла идет в одно плечо и меньше в другое. Можно нарваться на то, что одно плечо будет горячим, а второе - холодным.

Я бы если б врезал, то заодно с насосом поставил бы в каждое плечо по крану (плюс линия для выгона воздуха, если ее нет как на рисунке) - чтобы можно было балансировать плечи и выгонять пробки.

Плюс хорошо бы сделать краны, чтобы можно было насос снять и например заменить.

Date: 2014-10-02 07:16 pm (UTC)
From: [identity profile] chabapok.livejournal.com
Да, что-то вроде этого.

У меня сначла год стоял imppumps, потом поставили wilo-star-rs. Какой именно - точно не скажу, т.к. этикетка отпала, но скорей всего минимальный в модельном ряде.

Замена не была связана с поломкой. Просто мы решили, что надо иметь запасной чтобы в случае чего оперативно заменить. Купили новый, старый сняли и разобрали (че-то он громче стал работать) - и обнаружили в крыльчатке кучу ржавых типа как волокон. Короче в системе было много ржавчины, и за год крыльчатка это все собрала (фильтр мы не ставили). С тех пор уже несколько лет работает этот willo, но посоветовать его не могу по той причине, что это китай и фирмочка это точно лажовая. Циркуляционный насос не ломался, но на стиральной машинке у нас насос для повышения давленя тоже wilo стоял - сменили 2шт за 2 года, на третий раз купить такой не вышло - продацы сказали что качество говно и их перестали возить. Поставили grundfos.

Date: 2014-10-03 03:27 pm (UTC)
From: [identity profile] kray-zemli.livejournal.com
1. Отрегулировать нормально надо. Крайние батареи открыть на полную, ближние наоборот прикрыть. Можно, например, ориентироваться на температуры обраток -- стремясь их уравнять на всех приборах посредством регулировки вентилей.
2. Если после нормальной регулировки котёл шурует на полную и не закипает, а обратка холодная и тепла не хватает, то его мощность недостаточна. Если перегревается -- то да, надо наращивать насос.
3. Требуемая мощность насоса очень сильно зависит от диаметра труб. В два раза больше диаметр труб -- в 30 раз снижается требуемый напор для обеспечения такого же расхода. Поэтому на диаметре труб лучше не экономить. Но это, конечно, актуально, когда монтируется новая система, а не используется имеющаяся.
4. Сначала нужно посчитать требуемый расход воды. Это легко, если учили в школе физику. При разнице температур подачи и обратки в 20 градусов, например, требуется 12 граммов воды в секунду на каждый киловатт тепла.
5. Зная расход воды, а также диаметр и длину трубопроводов, можно вычислить нужный напор. Необходимые формулы, даже с онлайн калькулятором, при желании можно найти в Интернете. Главное не перепутать ничего. .
6. Когда известен и напор, и расход, то мощность насоса подсчитать легко -- напор в паскалях умножаем на требуемый расход воды в кубометрах в секунду. Плюс запас. Получаем мощность в ваттах. Вообще-то к нормальным насосам прилагается расходная характеристика, по которой можно посмотреть, сможет ли он обеспечить напор при требуемом расходе.
7. Газ вряд ли получится заметно сэкономить. Только нервы. Разве что если в каких-то комнатах был перетоп. Можно, конечно, сделать апгрейд до конденсационного котла. Но там много заморочек и экономическая выгода очень не очевидна -- сам котёл дороже, нужна низкая температура обратки (поэтому придётся наращивать приборы и увеличивать циркуляцию) и т.п.

Date: 2014-10-03 03:36 pm (UTC)
From: [identity profile] kray-zemli.livejournal.com
1. А, блин, у вас же последовательная система... Сомнительное решение. Если переделать её в параллельную возможности нет, можно наставить перемычек с вентилями в параллель приборам. Это даст некую свободу для регулировки.

Ну а так правило примерно такое -- во сколько раз увеличиваете расход воды, во столько же раз уменьшается разница между подачей и обраткой. Чтобы увеличить в два раза циркуляцию в системе, надо в четыре раза увеличить мощность насоса. Соответсвенно, если в котле стоит насос на 100 ватт, то вам нужен насос ещё ватт на 300, для получения заметного эффекта.

Date: 2014-10-03 07:14 pm (UTC)
From: [identity profile] kray-zemli.livejournal.com
Если в котле действительно нет насоса (в настенных котлах он почти всегда есть), то даже самый сраный насос ватт на 100 даст очень большую разницу.

Date: 2014-10-03 07:46 pm (UTC)
From: [identity profile] kray-zemli.livejournal.com
Тут ещё про воздух писали... Я не знаю, как наличие насоса осложняет проблему воздуха в системе, но вообще воздух очень сильно мешает и выгнать его из системы не так уж и просто. В крайних батареях, и во всех высоких местах системы, если они есть, не помешает вварить Маевского. Ориентируйтесь на то, что воздух стремится по вертикали вверх, а по горизонтали туда, где меньше скорость воды. Роль главного воздушного клапана у вас, как я понял, может выполнять расширительный бак.