(no subject)
Jun. 26th, 2006 12:12 pm![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
sana-ko.livejournal.com posting in ![[community profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/community.png){kind=small}
useful_faqдобрый день!
где (в инете) можно найти руководство по самостоятельной установке дома стиральной машины-автомата? какие-то общие правила наверняка есть?
или все подробности уже указаны в инструкции по применению оборудования?
варианты: как технически грамотно сформулировать фразу в поисковике, чтоб он сразу выдал то, что мне нужно?
вот, в будущем собираюсь приобресть чудо-технику, хотелось бы заранее знать, каких трудностей ожидать при установке.
спасибо.
где (в инете) можно найти руководство по самостоятельной установке дома стиральной машины-автомата? какие-то общие правила наверняка есть?
или все подробности уже указаны в инструкции по применению оборудования?
варианты: как технически грамотно сформулировать фразу в поисковике, чтоб он сразу выдал то, что мне нужно?
вот, в будущем собираюсь приобресть чудо-технику, хотелось бы заранее знать, каких трудностей ожидать при установке.
спасибо.
no subject
Date: 2006-06-26 05:01 am (UTC)Ее следует установить в подходящем месте на твердой ровной и горизонтальной поверхности (желательно железобетонной).
Если в доме электрическая плита, то питание на машину можно взять от нее.
Если газовая, то придется тянуть от щитка провод сечением не менее 2,5 кв.мм + автомат (лучше УЗО) на 16 А.
Но лучше в любом случае протянуть этот провод! Обязательно наличие нормального заземления (третий провод в кабеле до щитка)!
Очень часто длинны тех шлангов, что в комплекте недостаточно для подключения к системе водоснабжения. Тогда подвод воды можно осуществить с помощью специальных кранов, которые ставятся под смеситель в ванной + спец.шланги для стиральной машины (такие же, как в комплекте, но большей длины), либо врезкой металлопластиковых труб в систему водоснабжения + краники + шланги, которые идут в комплекте.
Слив: самое простое - через шланг, что в комплекте, сливать в ванную. Есть один трабл - под давлением шланг может выскочить из ванной на пол. Будет большая лужа и ор соседей. Поэтому дучше сделать все стацинарно. Для этого потребуется спец. сливная труба для машинки + подходящий по конфигурации пластиковый канализационный тройник. Идея какая: сделать ответвление от слива раковины на вертикальном учаске, как можно ниже. Следует учесть, что сливная труба должна иметь подъем (по форме перевернутой U)на своем протяжении как минимум до уровня середины люка, что бы избежать самослива воды в канализацию во время работы машины, поскольку никаких клапанов, предотвращающих этот слив, там нет.
Возможна сложность следующего типа: сливной шланг подключен к машине и его невозможно отсоединить для замены более длинным, поскольку он представляет единое целое с помпой машины (часто на машинах итальянской сборки). Тогда помогут подходящего диаметра металлическая трубка + пара металлических хомутов из автомагазина. С помошью этого нехитрого переходника удлиняем шланг. Далее см.выше.
Вот и все! Удачи.
no subject
Date: 2006-06-26 06:56 am (UTC)no subject
Date: 2006-06-26 10:26 am (UTC)Но лучше в любом случае протянуть этот провод! Обязательно наличие нормального заземления (третий провод в кабеле до щитка)
Объясните, если не сложно, в чем принципиальность вот этого: "третий провод в кабеле до щитка"?
У нас на новой квартире в подъезде отдельного заземления не предусмотрено, поэтому всю новую проводку в квартире я делал обычным медным проводом 2,5 сечением. На машинку, да, отдельный провод + автомат только для нее (правда, на 10А).
Но заземление я цеплял на нулевой провод. Чем это критичнее? Может быть, в таком случае лучше вообще заземление не подключать?
На старой квартире машинка нормально проработала несколько лет, будучи подключена вообще в расковырянную старую плоскую розетку.
no subject
Date: 2006-06-26 11:16 am (UTC)В старых домах, где нет евророзеток везде проложен обычный двужильный кабель. В квартиру подается фаза и ноль (второй провод). Ноль на подстанции заземлен. Он заземлен и в здании, поскольку само здание не имеет своего контура защитного заземления. Ноль, чаще всего, прикручен болтом к корпусу в самом щитке. Так вроде как и щиток заземлен. Пока все правильно и логично... Человек сведующий в электричестве решает так: А чё, собственно, кидаем ноль на землю и все тип-топ. Теперь рассмотрим ситуацию, когда электрики были не совсем трезвые и ковыряясь в щитке перепутали провода нуля и фазы? С их точки зрения ничего страшного не произойдет. Пользователю все равно, где у него в розетке фаза, а где ноль. Однако у нашего очень грамотного пользователя бывший ноль, соединенный с корпусом машины, оказывается фазой. Он трогает машину и получает удар током. Чаще всего это верная смерть. Ситуация усугубляется тем, что часто ставят только один автомат в фазу (что логично, поскольку в нулевом проводе, как таковом, тока нет и его нечего размыкать), НО ОН СТАНОВИТСЯ нулем, а ноль (который без автомата) - ФАЗОЙ! Кругом водопроводные трубы, которые заземлены. Короче гору трупов обеспечена.
Теперь вернемся к новым домам с евророзетками. Там изначально проложены в стояке три провода: фаза, ноль и защитное заземление. Защитное заземление представляет собой специальные контур по периметру здания и к нулю не имеет никакого отношения. Это дополнительная защита человека. Если что-то произойдет с нулевым проводом, а на корпусе прибора возникнит напряжение, то автомат все равно выбьет, поскольку в действие вступит защитное заземление.
По этому общая рекомендация: в любом случае провод трехжильный. Если контура заземления нет, то две жилы прикручиваем к щитку в разных местах, фазу, естественно на свое место. Если элетрики что-то напутают, то они получат большой пшик сразу же в щитке. И все будут живы.
Если контур заземления есть - то все провода крутим на сообветствующие места.
no subject
Date: 2006-06-26 11:49 am (UTC)Вопрос в том, как быть со старым домом.
Дело в том еще, что счетчик электроэнергии (двухтарифный) перенесен в квартиру. Вся остальная коммутация сделана уже внутри, после счетчика. И тянуть отдельное заземление в подъезд не представляется возможным. А если выводить отдельный провод заземления к себе в коробку с автоматами - так какая разница, где именно он соединяется с нулем - в коробке этой, или прямо в розетке?
И насколько же пьяны должны быть электрики, чтобы, прежде чем прикручивать провод на общую шину, не проверить, нет ли в нем фазы?
Вопрос сейчас остается только: цеплять ли заземление на ноль в розетке или оставить розетки вообще без заземления? Ответьте, пожалуйста, как лучше? ;)
no subject
Date: 2006-06-26 12:10 pm (UTC)Еще раз повторюсь: Заземление до щитка!
Если это невозможно по каким либо соображениям (хотя все возможно, если жизнь дорога), то землим на ноль. Это самый крайний и далеко не лучший вариант.
Без заземления запрещено использовать технику в сырых и влажных помещениях!
Есть умельцы, землят на водопроводную трубу или трубу отопления. Мол, она, все равно, заземлена. Этого категорически делать нельзя!!!
no subject
Date: 2006-06-26 01:04 pm (UTC)no subject
Date: 2006-06-26 01:19 pm (UTC)Случай был: В подвале трубы варили, так у народа, кто самый смекалистый (в плане труб отопления) был техника погорела. Причем очень интересно: которая работала, та пострадала серьезно, а та, что в стендбае - в основном только блоки питания....
Есть желание проверить?
no subject
Date: 2006-06-26 01:24 pm (UTC)Злектричество - это процесс, которому свойственен электролиз. А это значит, что со временем в каком-то месте (чаще всего плохого контакта по железу: соединения труб в квартире, вводы в подвале)образуются дырки в металле. А это значит свищи, потоп...
Хотя кого это волнует, если произошло это не в собственной квартире? Верно?
no subject
Date: 2006-06-26 02:19 pm (UTC)Вообще-то я по образованию техник-электромеханик, а также недоучившийся физик-дозиметрист. Это к слову о происхождении видов;)
Ни в коей мере не пытаясь оспорит Ваши безусловно справедливые доводы, я однако хочу отметить следующее.
Электрораздаточные щиты, как правильно заметили выше, положено заземлять на контур заземления, который еще и правильно высчитать надо.
Однако... Однако все мы помним где живем, а делать как положено... ну Вы в курсе:)
Поэтому со щитами делают следующее: вместе с заземлением щиты зануливают на так называемый "нулевой" провод который заходит в дом вместе с 3 фазами (я про многоквартирный). Фазы в последствиии распределяются по квартирам согласно расчетной нагрузки, а ноль остается одним. (220В - ничто иное как разница между любой фазой и нулем. А 380В достигается разницей между фазами за счет... впрочем не об этом).
Но... так как ноль не есть ноль, а есть разница между 3 фазами (можно я не буду объяснять?:)) А нагрузка на фазы неидеальна. Т.о. на т.н. ноле все время присутствует напряжение, отличное от нуля. Оно может быть незначительно и по уму должно быть нейтрализовано заземлением. Однако если заземление неисправно или неправильно расчитано (вбитый в землю штырь - это еще не заземление!), то на щите (а так же и в якобы зазаемление в розетке) присутствует некий потенциал.
Теперь рассмотрим следующую систему. Водопровод - это само по себе заземление, на машинке якобы ноль (на самом деле потенциал от нейтрали+собственные наведенные токи). Вода начинает сливаться, вы поправляете шланг - и Опа! Дернуло... в лучшем случае.
Поэтому, как показывает практика, лучше занулять все в единую систему: щит, розетки (заземляющий контакт), водопроводную систему и теплоцентраль. Так же желательно заземлить и ванную.
Ибо убивает не напряжение, а разность потенциалов.
Где-то так=)
no subject
Date: 2006-06-26 02:28 pm (UTC)Еще можно ужасы про перекос фаз при обрыве нуля рассказать, чтоб окончательно народ запугать.
Тогда точно никто не полезит в электричество!
Я, кстати, инженер-электронщик и ТОЭ неплохо знаю... :)
no subject
Date: 2006-06-26 07:46 pm (UTC)no subject
Date: 2006-06-27 07:57 pm (UTC)no subject
Date: 2006-06-27 08:10 pm (UTC)А в сложных случаях всё равно лучше обратиться к специалистам -- получится надёжнее и быстрее.